Für Ondine Morin beginnt jetzt die schönste Zeit im Jahr. Wenn es noch rauer und windiger auf der Insel Ouessant wird und die Meereswellen noch stürmischer gegen die Klippen brausen. Wenn die Tage später beginnen mit dem Fischfang bei Sonnenaufgang und nur noch jene Touristen kommen, die wilde Romantik und beschauliche Abgeschiedenheit suchen. Auch von den Inselbewohnern zieht die Hälfte im Herbst und Winter aufs Festland, wo milderes Klima herrscht. Dabei wird es auf
Namen haben eine starke Bedeutung in der Bretagne und in diesem nordwestlichen Teil der Region, dem Finistère. „Finis terre“, „Ende der Welt“ nannten ihn einst die Römer, während er in bretonischer Sprache „Pennabec“ heißt – „Anfang der Welt“. Es ist alles eine Frage der Perspektive.
So empfinden Inselbewohner wie Ondine das Leben auf dem „Kontinent“ als hektisch, während „Landratten“ das Leben auf der 20 Kilometer weit im Meer gelegenen Insel Ouessant mit ihrem – im Sommer – 800 Einwohnern auf einer Fläche von 1550 Hektar auf die Dauer als recht abgeschieden erscheinen könnte. Das Zentrum besteht aus einem kleinen Supermarkt, einer Post, einer Kneipe und der Kirche, die jahrhundertelang als wichtiger Kitt für die Menschen diente; heute verliert sie diese soziale Funktion auch bei den traditionell sehr religiösen Bretonen. Kino, Disko, Einkaufszentren, solche Zerstreuungen gibt es hier nicht. „Wir leben mit dem Wetter und den Jahreszeiten. Es ist ein gesunder Rhythmus“, sagt Ondine. Flache Heidelandschaften prägen die Insel, die „kahl“ ist – Bäume halten den Stürmen nicht stand. Daher wächst das Gras vor allem in die Tiefe statt in die Höhe und bildet einen weichen Teppich.
Eine Stunde dauert die Überfahrt zur Bretagne
Einmal in der Woche fährt die junge Frau nach Brest, die nächstgelegene Stadt auf dem Kontinent, um einzukaufen oder ins Kino zu gehen. „Ab und zu tut das gut! Es stimmt schon, das Inselleben ist mit vielen Zwängen verbunden.“ Eine gute Stunde dauert die Überfahrt, der Fahrplan der Fähre richtet sich nach den Gezeiten. Für die 50 Insel-Kinder gibt es eine Grund- und eine Mittelschule, in der mehrere Altersstufen jeweils eine Klasse besuchen. Gymnasiasten müssen ins Internat nach
Alles andere muss importiert werden mit einem satten Preisaufschlag. So kostet der Bau eines Hauses rund 40 Prozent mehr als auf dem Festland. „Das Leben ist teurer, aber dafür kauft man nur das Nötigste“, sagt Ondine. Nach einem Sprachen-, Kultur- und Kunstgeschichte-Studium in der westfranzösischen Hafenstadt La Rochelle kehrte sie vor acht Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Jean Denis auf ihre Heimatinsel zurück.
Anreise, Wohnen und weitere Informationen
Lage: Das Meer prägt die Bretagne – sie zählt insgesamt rund 3000 Küstenkilometer. Der westlichste Punkt Frankreichs ist die Insel Ouessant, rund 20 Kilometer vom Festland entfernt. „Wessand“ wird ihr Name ausgesprochen. Bei Seefahrern ist das Ouessant-Archipel für seine heftigen Stürme und gefährlichen Strömungen bekannt. Die Wellen erreichen eine Höhe von bis zu 50 Metern.
Natur: Seit 2007 trägt das die Insel umgebende Meeresgebiet „Mer d’Iroise“ das Label eines Naturparks: Dort befinden sich neun Inseln und 120 Inselchen, auf denen Vögel nisten, darunter zahlreiche geschützte Arten. Außerdem ist es ein wichtiger Lebensraum für Robben und Delfine. Mit 300 verschiedenen Algenarten handelt es sich um das größte Algenfeld Europas.
Anreise: Mit dem Flugzeug am besten über Paris und dann weiter per Zug oder Mietwagen in die Bretagne. Der am nächsten gelegene und mit Direktflügen erreichbare Flughafen zur Bretagne ist Nantes. Oder mit dem TGV nach Paris und mit dem Zug weiter in die Bretagne. Die Fährgesellschaft „Penn Ar Bed“ bringt Touristen das ganze Jahr über von Brest, Le Conquet und Camaret zur Insel. Auf Ouessant fahren kaum Autos. Zwischen der Anlegestelle „Gare Maritime Le Stiff“ im Osten der Insel und dem Inselort Lampaul gibt es verschiedene Fahrdienste.
Wohnen: Ferienwohnungen auf der Insel sind begehrt. Als Alternative bieten sich Ferienhäuser oder Hotels in Le Conquet oder in Finistère auf dem Kontinent an.
Tipp: Der Spielfilm „Die Frau des Leuchtturmwärters“ mit Sandrine Bonnaire spielt auf der Insel Ouessant.
Informationen: Comité Régional du Tourisme de Bretagne, 1 Rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, www.bretagne-reisen.de
Heute sind die beiden zwei von vier Fischern der Insel, die auf nachhaltige Weise mit der Angel fangen und tagsüber ihren Pollack, Austern oder Makrelen an Touristen und Einheimische verkaufen. Es gibt nur 120 Arbeitsplätze auf Ouessant, „man muss sich seinen Job selbst schaffen“, sagt Ondine. Neben der Fischerei hat sie sich als Fremdenführerin selbstständig gemacht, bietet Leuchtturm-, Nacht- und Sturmführungen an, Rundgänge über Themen wie modernes Inselleben, Archäologie oder Schiffbrüche. Wegen seiner unberechenbaren Strömungen und Gegenströmungen und dem dichten Nebel gilt das Meeresgebiet hier am Finistère als eines der gefährlichsten der Welt. Das erklärt die wichtige Funktion der Leuchttürme. Der 74 Meter hohe Créac’h mit seiner Reichweite von rund 36 Kilometern ist einer der leuchtstärksten Leuchttürme Europas. Die See gibt und nimmt zugleich – manchmal wurden in all den Jahrhunderten exotische Waren, Schuhe oder Holz von gekenterten Schiffen angeschwemmt, manchmal aber auch Leichen.
Ouessant wird auch die "Insel der Frauen“ genannt
Der Respekt vor dem Meer hat Ouessant seit jeher geprägt. Über Jahrhunderte hinweg waren die Männer Seefahrer, trieben Handel, lernten fremde Sprachen und Kulturen kennen, während die Frauen zu Hause blieben, für die heile Rückkehr ihrer Männer, Brüder und Söhne beteten und den Alltag selbstständig meisterten. „Insel der Frauen“ heißt Ouessant deshalb auch. Männer waren rar. „Wenn du einen siehst, beiß rein, es reicht nicht für alle“, lautete ein Sprichwort; zeitweise gab es sogar Heirats-Wartelisten. Und wenn ein Mann aufbrach, lag das Wachskreuz, die sogenannte „Praella“, schon bereit, das anstatt seiner Leiche beerdigt wurde, falls er nicht mehr zurückkam. Auf der Nachbarinsel Molène, die 14 Kilometer vom Festland gelegen ist, zeigt ein Freiluftmuseum, dass die traditionellen Häuser aus angetriebenem Holz und so funktional wie Schiffe gebaut waren mit abgerundeten Tischkanten, Betten wie Kojen und einer Küche, die Kombüse hieß.
Doch das gehört zur Geschichte. Viele Traditionen haben sich seit den 50er und 60er Jahren überlebt, als die Handelsmarine ihre Bedeutung verlor. Die Zahl der Fährverbindungen stieg an, die Insel näherte sich dem Kontinent an, wollte ihren Rückstand aufholen. In den 90ern gehörte sie zu den ersten Gebieten Frankreichs mit leistungsstarker Internet-Verbindung. Traditionelle Kostüme werden nur noch bei Festen getragen. Kamen die ersten Touristen bereits seit 1850 nach Ouessant, so sind es inzwischen 150000 pro Jahr. Hilfreich war, dass das Gebiet des „Iroise-Meeres“ mit einer Fläche von 3500 Quadratkilometern, das fast die gesamte bretonische Westküste mit einschließt, das Label eines nationalen „Meeres-Naturparks“ erhielt. In dem geschützten Bereich befindet sich Europas größtes Algenfeld mit mehr als 300 registrierten Arten, es gibt 120 Fischarten und rund 100 Delfine, die das Ehepaar Christel und Luc Peron akribisch registriert.
Täglich fahren sie vom Küstenort Le Conquet aus ins Meer hinaus, fotografieren die Tiere und notieren Auffälligkeiten, um die Informationen an ein Meeresforschungsinstitut in La Rochelle weiterzuleiten. Für Besucher bieten sie Bootsausflüge entlang der Steilküsten und bis zur Insel Molène an. Das Meer kann hier abrupt von einer ruhigen, spiegelglatt wirkenden Fläche hin zu einem aufbrausenden Wellengebiet wechseln. Es geht vorbei an Kormoranen, Kegelrobben und den Delfinen. Das Paar gibt ihnen Namen wie „Flipper“, „Welcome“ oder „Maman Bulle“ („Mama Blubberblase“), mit begeisterten Rufen begrüßen sie die Tiere, die neugierig um ihr Boot springen. „Wir bleiben nie länger als 20 Minuten, um sie nicht zu stören“, erklärt Christel. Das Gleichgewicht und die Ruhe sollen erhalten bleiben. Und das gilt für „Mama Blubberblase“ ebenso wie für Ouessant: Durch ihren Seefahrer-Geist war die Insel immer weltoffen, durch ihre Abgeschiedenheit blieb sie stets einsam. Und sie wird es in der nächsten Zeit ein wenig mehr, denn Ondines Lieblingsmonate haben begonnen.